Les convertisseurs 2/2
Comme nous l’avons vu, upscaler (créer des pixels) demande du temps de calcul/de traitement, d’où un retard. Un mauvais appareil va ainsi pénaliser toute la chaîne. A cela s’ajoutent les erreurs de calcul qui provoqueront des artefacts (des défauts à l’image) ou autres soucis. Je passe sous silence la manette qui peut aussi en générer selon les modèles.
Note : Retard = TV + convertisseur + vous (réflexes)
Astuces
Dans le cas où votre TV gère mal les signaux basses résolution ET qu’elle dispose d’une prise péritel, ressortez votre lecteur/graveur de DVD ou enregistreur de salon. Ces appareils gèrent très bien le 240p (normal c’est leur résolution de travail) et branchez le entre votre console et la TV. L’upscaler intégré en eux est souvent meilleur que celui de votre TV.
Note : Si vous passez par un convertisseur de type upscaler externe comme nous voyons actuellement, ce dernier rajoutera encore du temps. Si vous comptez bien, on arrive à 2 upscalers, est-ce idiot ? Non car le signal qu’il enverra (par ex 720 ou 1080) est connu et bien traité par votre TV, donc votre écran ne le retravaillera pas.
Les premiers prix :
Généralement à 30€, ces upscalers n’ont pour eux que leurs tarifs. Le retard sera toujours perceptible et si vous n’avez point de chance, rendra vos jeux injouables (input lag) sans même parler de la qualité d’image dégradée ou même des pertes de signal (les fameux “black frame” qui peuvent durer plusieurs secondes).
Les anciens haut de gamme :
Il faudra se tourner vers le matériel vidéo de grandes marques d’après 2005 servant à améliorer le rendu des VHS et DVD (sources basse définition/SD) car à ce moment les TV LCD n’avaient pas d’upscaler aussi performant. Ces « petits » jouets étaient proposés à près de 3 000 $, une broutille en somme…
Derrière cet exemple de prix se cache l’un des meilleurs rapport qualité prix du moment, le DVDO VP50 (voir même la version PRO). On en trouve encore en occasion (Europe et USA) à moins de 200 €. D’autres marques sont meilleures, mais moins répandues et pour des tarifs de plus de 300 € encore aujourd’hui.
Pour moins de 150 € vous aurez le DVDO Edge qui est une déclinaison du VP50 avec quelques fonctions en moins. En alternative, un modèle plus ancien comme le VP30 fera l’affaire également.
Attention le DVDO Edge Green ne gère pas le 240p donc adieu NES, Megadrive …
Les TV de moins de 5 ans (nous sommes en 2017) sont généralement plus performantes que ces appareils, mais il serait dommage de passer à côté. Ils fournissent pleins des connectiques supplémentaires, par exemple le VP50/Pro propose en entrées des HDMI, YUV, Optique, (…) et peut sortir en HDMI, Optique…
DVDO n’est pas la seule marque intéressante, Lumagen propose des modèles souvent plus performant mais la disponibilité en occasion est moindre et surtout le tarif dépasse régulièrement les 400/500€ en occasion.
DVDO Edge, exemple de réglages
-Hors mode JEUX, 56ms de retard/input lag. Game Mode ON, 6ms.
-Nommer une entrée, changer son format …
-Upscaler le signal dans la résolution et fréquence voulue.
Zoomer pour avoir une image qui fait la hauteur de la TV sans la déformer.
L’ancien champion, le FM.
Micomsoft a proposé plusieurs modèles mais celui qui a retenu l’attention de beaucoup de monde fut le XRGB-Mini dit Framemeister (FM). C’est un produit japonais, un upscaler, il prend donc du temps à calculer (pouvant atteindre 30ms), mais avec une bonne TV et bien réglée, cela est négligeable pour 9/10 de la population.
Le système est clé en main, enfin presque. L’interface est en japonais, mais des tutos existent pour passer en anglais (ouf, merci internet). La télécommande est… japonaise. Mais des stickers (autocollants) existent là encore. Il vous faudra un adaptateur JP21/XRGB-Mini pour brancher votre console péritel dessus. Le JP21 (Japon) est une péritel (Europe) modifiée (voir les précédents dossiers).
De plus, tout câble péritel RGB n’est pas forcément compatible, passez par Retrogamingcables pour être tranquille. En plus vous aurez les meilleurs câbles du marché, supérieur aux officiels constructeurs (et OUI on voit la différence quand on est pas de mauvaise foi). Et là vous obtenez un produit simple à utiliser, quasi aucun réglage et au pire il y a un wiki dédié (en anglais).
Maintenant examinons 2 problèmes.
- La disponibilité : depuis début 2017, le produit n’est plus fabriqué (la puce de traitement plus exactement) et on attend toujours un remplaçant. Donc il faut tomber sur un vieux stock ou se tourner vers l’occasion.
- Et le prix, comptez 350 € minimum (sans l’adaptateur JP21 et le convertisseur électrique).
Note : Certains d’entre vous on dû voir la vidéo de Wawa (Backintoys) sur le sujet. Je dirais juste que pour une fois il n’y a pas (trop) de bétises dites (çà change des autres vidéos, même si le coup des scanlines j’ai bien ris), mais il y a pas mal de raccourci ou choses éludées.
Pour en apprendre plus (langage technique) :
Guide d’utilisation du Framemeister XRGB-mini
Le successeur, l’OSSC
A la base, c’est un projet open source et en constante mutation (fonctions et modules supplémentaires …). Ce convertisseur n’est pas un upscaler mais un doubleur. Plutôt que de créer des pixels (et donc de prendre du temps), l’OSSC va doubler, tripler… les lignes. Une résolution en 240 via doubleur (x2) devient du 480 et est donc mieux gérée par la TV. En x3, on obtient du 720…
Des mises à jour logiciel sont proposées régulièrement (0.79 en nov.2017), corrigeant des bugs, rajoutant des réglages préétablis… L’OSSC propose jusqu’à x5. En général l’OSSC propose un meilleur rendu que le FM (Framemeister) mais si vous en avez un gardez le, aucun intérêt de le revendre vu la différence.
L’OSSC propose plusieurs entrées, Péritel RGB/RVB (attention il lui faut donc une vraie péritel pas un RCA déguisé ou un RCA avec un adaptateur péritel) sinon point d’image. 1 YUV (pour PS2, Xbox, Wii par ex) et 1 VGA (Dreamcast via une VGABox).
La sortie vidéo se fait pour les « anciens » modèles (de quelques mois, début 2017) par un DVI. Donc il faudra un câble ou un adaptateur DVI/HDMI (pas de soucis c’est la même norme) et une prise jack pour le son. Donc souvent il faudra un jack/RCA (blanc et rouge) pour relier à votre système son ou TV. Un module existe (mais à souder soi-même si on possède un ancien OSSC) pour avoir une sortie HDMI vidéo et son. Car le gros point fort de l’HDMI c’est d’inclure les deux. Pourquoi ne pas l’avoir proposé directement ? La licence pour utiliser l’HDMI est une somme importante pour le créateur et donc jusqu’à maintenant il ne pouvait l’inclure de base, seulement en option (70€ de plus).
L’anglais derrière ce projet commande/choisi les PCB (circuits imprimés), composants, fait assembler en chine puis reçoit le produit fini chez lui. C’est donc une production “lente” qui demande d’être mis sur liste d’attente (6 mois en 2016 pour ma part). La cadence augmente depuis car le succès est là. Il peut ainsi proposer la dernière version avec sortie vidéo et audio en HDMI pour à peine plus cher que l’ancienne version qui en était dépourvu. Le tout dans un délai plus court.
Le prix, env. 270€ pour la 1.6 avec HDMI (OSSC, prise secteur, télécommande).
L’utilisation a été grandement facilitée et est maintenant quasi clé en main (grâce aux mises à jour). Certaines consoles peuvent nécessiter un réglage (comme le FM), mais là aussi un wiki en anglais est disponible. Ceci n’a été possible qu’avec la communauté, car c’est un projet open source.
https://www.videogameperfection.com/
Conclusion – Pourquoi raquer autant ?
- Les émulateurs sur PC ne supportent pas à ce jour correctement toutes les consoles, ex la Sega Saturn, 3DO, la Jaguar … Un mini ordinateur genre ARM (Recalbox avec un Raspberry Pi 3 par exemple) ne peut faire tourner que jusqu’à la Sony PS1 et Nintendo64. Un Odroid XU-4 étant plus puissant supporte presque correctement la Dreamcast et un peu la PSP. Ils apportent bons nombres de fonctionnalités intéressantes comme les sauvegardes en jeu à tout moment, le gain de place et le rendu à l’écran de superbe qualité. Des marques comme 8bitdo propose des manettes au feeling quasi identique à celles d’origine.
- Un CRT (TV cathodique) ne coûte pas bien cher mais en contre partie prend pas mal de place. Car autant prendre un 55 ou 77cm, un 36cm étant bien trop petit.
Si vous avez la place pour collectionner 2 ou 3 bons CRT faites le mais ce n’est pas une chose donné à tous, ne l’oubliez pas (comme le fait d’avoir une pièce dédiée aux jeux vidéos). Avoir une TV écran plat et un CRT dans son salon n’est pas au goût de tous et toutes.
Sans faire dans le “fanboy”, pouvoir jouer sur le matériel d’origine avec la console que l’on a eu étant enfant ou longtemps désirée apporte une valeur ajoutée non négligeable. Sur ce point l’émulation est battue.
N’avoir qu’un seul écran et tout centralisé au même endroit/même pièce est également un plus agréable. Nous ne vivons pas tous dans une villa de 300m2 avec des dizaines de pièces.
Bien sûr que des solutions comme le FM ou l’OSSC ne s’adresse pas à tout le monde. On n’investit pas dans un tel boîtier pour 1 ou 2 consoles, il faut être un minimum passionné, s’intéresser à la technique … sans parler des problèmes “logistiques” énoncés plus haut (entre autre).
Avant de marquer en commentaire “cay d’la merde, nul, trop cher, vive l’émulation, le crt c’est la vie…) réfléchissez. Ces articles vous proposent des pistes, des idées à un problème … Chacun trouvera la solution qui LUI convient, avec ces propres impératifs. Au lieu de juger, soyez ouvert d’esprit et compréhensif.
La suite au prochain épisode…
Rédacteur Toyzmag (2011-2018)
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